Показ Каролин Витто осень/зима 2026 стал ярким напоминанием о том, что разнообразие тела не является радикальным — оно может и должно быть стандартной практикой.

Дизайнер, родившийся в Бразилии, представил на подиуме модельный ряд с видимым разнообразием размеров: от XS до более полных и пышных моделей, все в одинаковых плавных силуэтах.

В то время, когда заголовки индустрии ставили под сомнение отсутствие фигур с пышными формами на международных подиумах, показ в пространстве BFC NewGen в Лондоне вызвал уверенную реакцию.

На подиуме Каролины Витто было представлено множество моделей (Иэн Уэст/Пенсильвания).

Вместо того, чтобы рассматривать инклюзивность как сезонную тему, Витто встроил ее в структуру коллекции.

Модели разных пропорций носили одинаковые драпированные платья, шелковые детали и скульптурные трикотажные изделия, что укрепляло давнюю позицию дизайнера. Как она уже говорила ранее, она считает себя дизайнером, который «ставит тело на первое место, особенно тела, которые мода игнорирует».

За кулисами она описывала свою работу как отзывчивую, а не эскапистскую. «Я думаю, что это реакция общества», — сказала она. «Мне нравится думать о том, что происходит, и реагировать на это». Эта реакция материализовалась в этом сезоне в смягченном, плавном подходе к пошиву одежды, где доминирующими текстурами стали прозрачные и шелковые ткани.

Кремовое платье-комбинация задаст тон. С тонкими бретелями и центральным вертикальным вырезом, закрепленным минимальным количеством фурнитуры, оно скользило по туловищу и мягко собиралось на бедрах.

Модель в простом кремовом платье-комбинации на подиуме (Иэн Уэст/Пенсильвания)

Ткань облегала ткань, не стягивая ее, создавая тонкую форму за счет драпировки, а не жесткой внутренней структуры. На более пышной модели эта же деталь подчеркивала естественные контуры, а вырез без извинений привлекал внимание к талии и животу.

Прозрачные многослойные модели продолжились в образе цвета слоновой кости, в котором асимметричный топ с мягкой структурой сочетался с полупрозрачной юбкой. Юбка плавно двигалась, отражая свет и обнажая очертания ног. Прозрачность казалась продуманной и контролируемой, что соответствовало более широкой тенденции подиума к открытым слоям и жидкой отделке.

В более глубоких тонах шелковые изделия придали коллекции богатство. Темно-синий атласный бюстгальтер и асимметрично драпированная юбка с низкой посадкой гармонично сочетают минимализм и чувственность.

Шелковая двойка темно-синего цвета придала глубину цветовой палитре коллекции (Иэн Уэст/Пенсильвания)

Юбка слегка собиралась по краю, создавая движение при каждом шаге. Простота кроя позволила сосредоточить внимание на самом теле – бедра, живот и плечи были обрамлены, а не замаскированы.

Изделия из джерси придавали образу более скульптурный вид. Черное платье с бретельками на шее отличалось асимметричной драпировкой и рюшами по бокам, которые подчеркивали изгибы, но не подчеркивали их. Серое платье-миди имело точные вырезы на талии, отражающие фирменный интерес Витто к обрамлению туловища.

Модель в сером трикотажном платье-миди (Иэн Уэст/Пенсильвания)

Выполненный из эластичной ткани силуэт адаптируется к разным размерам, демонстрируя техническое понимание бренда в отношении посадки.

Даже в более утилитарных образах сохранялась чувственная подоплека. Укороченная серая куртка, сочетающаяся с трусами с высоким вырезом и прозрачными гольфами, сочетала пошив и открытость, а широкие брюки цвета шалфея сочетались с облегающим топом без рукавов и удлиненным шарфом, который создавал четкую вертикальную линию на теле.

Высокие трусы также являются трендом на подиумах Недели моды в Лондоне (Ian West/PA)

Коллекция была создана в сотрудничестве с известным брендом Pull&Bear, который привнес доступное измерение в эстетику Витто. Хотя ее характерное скульптурное мышление оставалось заметным в расположении швов и акцентах на фурнитуре, эти вещи казались пригодными для ношения: шелковые комбинезоны, струящиеся юбки и платья из мягкого джерси, которые можно было перенести за пределы подиума.

Когда Витто спросили, какая женщина стилистически вдохновляет ее больше всего, она отказалась назвать имя человека. «Нет ни одной женщины, — сказала она, — это скорее идея коллектива женщин, которые представляют собой что-то сильное и прекрасное». Этот коллектив отразился на подборе актеров шоу и повторении силуэтов для разных типов телосложения.

Дизайнер Каролин Витто раскланяется на своем показе (Иэн Уэст/Пенсильвания)

Если прозрачность и струящаяся повязка становятся определяющими тенденциями в этом сезоне, то показ Витто предлагает более глубокое прочтение обоих.

Ткани, возможно, были прозрачными, но смысл был непрозрачным: дизайн начинается с тела перед вами.

Читайте также

• «Мы все вместе»: генеральный директор BFC Лаура Вейр ведет LFW в новую эру действий, творчества и сотрудничества
• Mango привлекает Eckhaus Latta для последнего эксклюзивного сотрудничества
• Макинтош и К.П. Компании объединяют усилия для дебютного сотрудничества
• Почему будущее моды зависит от более глубокого сотрудничества покупателей и поставщиков