Что ж, какой это был бурный год — снова полный замечательных интервью с самыми интересными людьми в мире моды. Всегда сложно выбрать 10 лучших, поскольку многие другие были, по крайней мере, на одном уровне с нашим выбором. Но это хороший разброс от всей нашей команды и участников — более чем достаточно, чтобы скоротать несколько часов между Рождеством и Новым годом и подвести итоги некоторых ключевых моментов бренда и розничной торговли.
Интервью: руководитель отдела дизайна French Connection о новом видении, способствующем возвращению моды
Как только вы упоминаете French Connection, у всех навостряются уши, ведь мы все выросли на нем, независимо от вашего возраста – через его хорошие времена и более неприятные моменты. Было интересно, когда еще в марте наш редактор новостей Софи Смит встретилась с главой отдела дизайна ритейлера Хелен Галлахер, чтобы услышать ее видение будущего бренда.
В то время French Connection только что запустил новую кампанию, посвященную сырым, неотшлифованным моментам жизни, демонстрируя свою последнюю коллекцию, поскольку бренд работал над восстановлением своего статуса ключевого игрока в сфере высокой уличной моды. Галлахер сыграл ключевую роль в переосмыслении своей идентичности с тех пор, как присоединился к бренду в августе 2023 года — в неспокойные времена.
Галлахер рассказала о том, как она учитывает отзывы клиентов в процессе проектирования, а также погружается в богатое прошлое French Connection, чтобы взять лучшее из ее ДНК и по-новому интерпретировать ее для современного потребителя. Она говорит о своем «чувстве волнения» по поводу нового, а также о важности «оставаться в том, что делает French Connection особенным». Достойное обновление любимой игры на улице.
Полную версию интервью читайте здесь.
Интервью: Лоренцо и Алессандро Боглионе, со-генеральные директора BasicNet, о 60-летии K-Way и планах роста в Великобритании
Братья Лоренцо и Алессандро Больоне, недавно назначенные соруководителями BasicNet, итальянской модной группы, которой принадлежат K-Way, Sebago, Superga, Kappa и другие, были в мае в Лондоне на выставке, посвященной 60-летию K-Way.
Выставка под названием «Шестьдесят лет K-Way: В твоей/нашей жизни – скрытая сторона повседневных вещей» стала частью 10-го выпуска Photo London. Том Боттомли из Фешн-Лог.fashion пообщался с ними в Сомерсет-Хаусе, где проходила выставка.
Они рассказали о своих планах по развитию K-Way в Великобритании и поисках второго офиса в Лондоне после открытия в феврале объединенного магазина K-Way, Sebago и Superga на Кингс-роуд. Братья подчеркнули, что сейчас основное внимание уделяется розничной торговле, поскольку они считают, что необходимо создать спрос на бренд, прежде чем заняться оптовой торговлей. Они отметили, что прошлые попытки завоевать крупные аккаунты не привели к сильным продажам, поэтому решили сделать шаг назад и сначала продемонстрировать бренд через свои собственные магазины. Тогда спрос естественным образом поступит со стороны оптовой сети.
Очевидно, что они многому научились у своего отца, Марко Больоне, который основал BasicNet в 1994 году. Интересно узнать, как они подходят к своему бизнесу.
Полную версию интервью читайте здесь.
Нил Приметт
Интервью: Нил Приметт, основатель 80s Casual Classics, об открытии пятого магазина в Ромфорде и запуске эксклюзивных брендов
Это был непростой год для Нила Приметта и его бизнеса по производству повседневной классики 80-х. В марте он стал владельцем давней независимой компании по производству мужской одежды в Норидже Elements. Первоначально он все еще торговал под своим первоначальным названием, с брендингом витрин 80-х годов Casual Classics, но после этого интервью с редактором Фешн-Лог.fashion Томом Боттомли он переехал в старое здание Philip Browne, 3 Guildhall Hill в Норидже (в начале ноября).
В июне он также открыл двери новому магазину площадью 2340 кв. футов в торговом центре The Liberty в Ромфорде, что стало его первым набегом на юг. Его встретили с большой помпой и очередями на кассе.
В этом году также исполнилось 20 лет со дня выхода фильма Ника Лава «Бизнес» с Дэнни Дайером, Тамером Хассаном и Джеффом Беллом в главных ролях — все они были одеты в спортивную одежду старой школы от таких, как Серджио Таккини и Фила. Это стало отправной точкой бизнеса повседневной классики 80-х, когда Приметт ухватился за внешний вид и прыгнул в постель с указанными и другими брендами, чтобы воспроизвести вещи, которые носили в фильме. Юбилей также предоставил возможность для переиздания некоторых долгожданных эксклюзивных продуктов.
Хотя основным бизнесом остаются ретро-бренды, эксклюзивы для повседневной классики 80-х и возрождающиеся бренды, такие как Патрик, сохранили актуальность бизнеса благодаря преданной клиентской базе, которая путешествует на многие мили каждый раз, когда открывается новый магазин. Интересно услышать, как Приметт и его команда балансируют старое и новое, и как 80-е Casual Classics является одним из немногих независимых производителей мужской одежды, расширяющих свое присутствие в розничной торговле. Следите за появлением новых магазинов в 2026 году.
Полную версию интервью читайте здесь.
Интервью Эрика Масгрейва: Пол Платт из Pockets, независимого ритейлера в режиме расширения
В лучшие времена не так много независимых ритейлеров, желающих расширить свое розничное присутствие на других территориях Великобритании, не говоря уже о сегодняшнем климате. Поэтому было приятно услышать, как Пол Платт, основатель мини-сети Pockets из Мидлендса, решил в этом году отправиться в Бат, чтобы открыть пятый и «самый амбициозный» магазин.
В беседе с Эриком Масгрейвом Платт рассказывает, почему таунхаус в георгианском стиле в Бате был выбран для такого смелого розничного шага, а также стал лишь вторым магазином в группе по продаже женской одежды, поскольку он уже много лет продает мужскую одежду в этом главном магазине в Шрусбери – продавая такие магазины, как Stone Island, C.P. Компания Polo Ralph Lauren, Paul Smith, Boss и Moncler.
Платт рассказывает, что как бизнес они присматривались к Бату около семи лет, но этому помешала пандемия Covid. Он справедливо говорит, что здесь много туристов, что он не «испорчен», до него легко добраться из Лондона, а также он находится недалеко от всех уголков юго-запада Англии.
Поскольку другие давно зарекомендовавшие себя ритейлеры, такие как John Anthony, давно ушли из Бата (после того, как их приобрела Frasers Group), Платт говорит, что на их уровне не осталось никого, кто мог бы попробовать. Более того, чтобы заставить его работать и обеспечить полную поддержку клиентов Pockets, он переехал в Бат, чтобы посвящать этому 80% своего времени.
Полную версию интервью читайте здесь.
Интервью: знаменитая женщина Барбара Хорспул о создании собственного бренда Mamu
Всегда вызывает большой интерес, когда кто-то, столь известный в индустрии моды благодаря столь многим ведущим ролям с таким количеством брендов, решает действовать в одиночку и запустить свой собственный бренд. Впереди Барбара Хорспул, одна из самых известных руководителей модной розничной торговли в Великобритании, занимавшая руководящие творческие и дизайнерские должности в Marks & Spencer, New Look и Jigsaw.
До июня 2024 года она была директором по продукции в The White Company и с тех пор консультировала и создавала собственный бренд Mamu, специализирующийся на моде для нескольких поколений для Me-time.
Генеральный директор и главный редактор Фешн-Лог.fashion Лауретта Робертс рассказывает о том, как Хорспул обращается за поддержкой к поставщикам, с которыми она работала на протяжении всей своей карьеры (а также к своим дочерям-близняшкам), чтобы создать ассортимент, который поднимает повседневный стиль для женщин всех возрастов, используя при этом экологически чистые ткани премиум-класса.
Хорспул рассказывает нам о своем вдохновении, своих стремлениях и своем полном круге карьерного пути, который привел ее от предпринимателя и основателя бренда к высшим эшелонам главной улицы и обратно.
После работы со многими великими брендами Хорспул захотела вернуться в собственную компанию – туда, где все началось, когда у нее был собственный лейбл Blanche с партнером Марком Бетти, который продавал свою продукцию таким людям, как Harvey Nichols, Joseph и Whistles. Именно друзья Хорспула, с которыми она тренируется, действительно подтолкнули ее к созданию Маму. Очевидно, все они жаловались, что не могут найти удобную и стильную одежду для отдыха и сна, поэтому Хорспул решил исправить ситуацию.
Полную версию интервью читайте здесь.
Интервью: Алистер и Джиллиан Тастинг о сохранении и развитии истинно британского бренда
Всегда приятно включить роскошный британский бренд кожаных изделий в обзор на конец года, и генеральный директор и главный редактор Фешн-Лог.fashion Лауретта Робертс не собиралась упускать возможность встретиться с хорошими людьми, стоящими за Tusting, еще в начале октября.
Семейный бизнес, который занимается производством сумок в Великобритании на протяжении пяти поколений и был основан в 1975 году, в настоящее время находится под руководством директора Алистера Тастинг и руководителя бренда Джиллиан Тастинг, которые оба были готовы поделиться своими взглядами на поддержание и развитие истинно британского бренда в современную эпоху.
Каждая сумка Tusting изготавливается на фабрике в Великобритании в течение недели с использованием высококачественной британской или европейской кожи. Цены на женские сумки начинаются от 400 фунтов стерлингов, а на более крупные предметы багажа могут доходить до 1500 фунтов стерлингов.
По сравнению с большими роскошными домами цены в Тастинге крошечные, но качество продукции такое же хорошее, если не лучше. Мы слышим, как бренд незаметно создал знающую и лояльную клиентскую базу здесь, в Великобритании и за рубежом, а также о его планах по росту, включая магазин из кирпича и строительного раствора.
Полную версию интервью читайте здесь.
Интервью: Генеральный директор Liberty Адиль Мехбуб-Хан о коллекции, посвященной 150-летию компании, и глобальных амбициях
В этом году Liberty отпраздновала свое 150-летие, и старший обозреватель Фешн-Лог.fashion Хлоя Берни встретилась с генеральным директором Адилом Мехбуб-Ханом в священных залах Liberty, чтобы услышать все о том, как ритейлер отмечает это важное событие выпуском лимитированных коллекций, а также о планах по расширению предложения собственного бренда и выходу на международный уровень.
Под руководством Мехбуба-Хана, который присоединился к Liberty в 2018 году, бизнес Liberty развивался с тщательным балансом наследия и амбиций. Он говорит о том, что сила ритейлера заключается в привязанности к его покупателям, а также о важности обслуживания клиентов, независимо от того, собираются ли они купить блокнот или бриллиантовую тиару.
Мехбуб-Хан рассказывает о «волшебном» флагманском магазине на Риджент-стрит, который часто называют «Хогвартсом розничной торговли», очарование которого исходит от его основателя Артура Либерти, который хотел, чтобы он был больше похож на дом, а не на магазин – без эскалаторов, но со скрипучей лестницей, а также с комнатами, в которых теряются покупатели. Увлекательные вещи.
В рамках празднования 150-летия Мехбуб-Хан с волнением рассказывает о капсульном сотрудничестве с Фридой Джаннини, ее первом проекте после ухода из Gucci, где она дольше всех работала креативным директором. Коллекция Hypernova 150 прославила «элегантность и остроту» — именно то, чем известна Liberty.
Заглядывая в будущее, Мехбуб-Хан говорит о желании Liberty стать следующим британским люксовым брендом, который выйдет на мировой рынок, при этом США, Япония и Ближний Восток будут «приоритетами на ближайшие пять лет». Еще много чего стоит ожидать в период с 2026 года и далее.
Полную версию интервью читайте здесь.
О возрождении моды Джона Льюиса: Питер Руис рассказывает о революционных стратегиях, эксклюзивном партнерстве, запуске Topshop и многом другом…
В эксклюзивном интервью Фешн-Лог.fashion’s Retail Reset Summit в лондонском отеле Nobu редактор новостей Софи Смит узнала все о стратегии роста амбиций Джона Льюиса, эксклюзивных партнерских отношениях и вновь обретенном фокусе на моде от харизматичного управляющего директора ритейлера Питера Руиса, который никогда не разочаровывает, когда говорит о бизнесе.
Опытный специалист в сфере розничной торговли, Руис занимал должность исполнительного директора по закупкам и бренду в John Lewis с 2005 по 2013 год, а затем вернулся в бизнес универмагов в качестве управляющего директора в январе 2024 года, чтобы возглавить новый этап трансформации. Одним из ключевых факторов стало повторное введение культового обещания ритейлера «Никогда не продавать сознательно дешевле», что действительно было смелым шагом.
Руис говорит о возобновлении приверженности ценностям, ориентированным на клиента, и одновременной адаптации бренда к потребностям современной розничной торговли. Он также дает представление о том, как John Lewis активизировал свою игру в моде после своего возвращения, включая эксклюзивные запуски, такие как коллекция из 25 роскошных сумок от Mulberry, и коллекции премиум-класса, нацеленные на привлечение новых, а также существующих клиентов, с упором на «качество, а не количество».
Полную версию интервью читайте здесь.
Доктор медицинских наук Тикки Годли о руководстве следующей главой Jigsaw: «Мы развиваемся, а не изобретаем заново»
Недавно назначенный управляющий директор Jigsaw Тикки Годли рассказывает Хлое Берни из Фешн-Лог.fashion о своем шансе «изменить ситуацию» для премиального бренда, основанного в 1970 году, и о том, как она принимает вызов как преемственности, так и перемен, совершенствуя продукт, модернизируя бренд и активизируя его цифровое и физическое присутствие.
Она размышляет об уроках, извлеченных из ее предыдущих ролей в Ted Baker и Never Fully Dressed — двух брендах с очень разными сценариями, но оба известны своей индивидуальностью, а также дает нам подсказку о том, чего ожидать в магазине Jigsaw весной 2026 года.
Подлинность, по мнению Годли, — это не такое уж и секретное оружие Jigsaw, и она говорит, что это «настоящий бренд британского наследия», который сохраняет такую любовь и преданность среди своих клиентов. Именно это в первую очередь побудило ее взяться за работу в Jigsaw, прекрасно понимая, что она выделяется на фоне «многих непатентованных брендов, представленных на рынке в наши дни».
Эволюция Jigsaw под руководством Годли будет зависеть от цифровых инноваций, но без ущерба для фирменного качества бренда или уютности его магазинов. Она говорит о человеке, который знает и, в конечном счете, кому не все равно.
Полную версию интервью читайте здесь.
Интервью Эрика Масгрейва: Йозеф Шиндлер из Joe & Co и Northern Couture возвращается в розничную торговлю
Ветеран индустрии моды Йозеф «Джо» Шиндлер несколько раз бывал в этом бизнесе, поэтому было приятно слышать, что он по-прежнему набирает силу — в этом году он отметил свое возвращение в физическую розничную торговлю помещением площадью 570 кв. футов на пешеходной площади Стэнли в Сейле (между Олтринчамом и Манчестером).
Эрик Масгрейв получил краткое изложение своего прошлого и настоящего, и это, безусловно, интересная история. Уроженец Манчестера и гордящийся этим, Шиндлер работал на знаменитых местных ритейлеров Stolen From Ivor и Phil Black прямо со школы, прежде чем начать заниматься собственным бизнесом.
В конце 1980-х у него был собственный бренд джинсовой одежды Josef Jeans, которым он управлял как оптовая компания в период с 1987 по 1999 год. Затем появилась Schindler Lifestyle, мультибрендовая концепция розничной торговли в Хитон-Мур, Стокпорт. Однако это не пережило финансовый кризис 2007-08 годов.
По крайней мере, за последнее десятилетие Шиндлер заново открыл себя, создав две концепции джинсовой, рабочей и уличной одежды, ориентированные непосредственно на потребителя: Joe & Co и Northern Couture. Произведенные в Великобритании с использованием тканей премиум-класса, до открытия нового магазина Schindler продавала эту линию в семи киосках на Altrincham Market, а также через Интернет. Как и почему он вернулся в обычную розничную торговлю, после того как поклялся никогда больше этого не делать, — достойное чтение.
Полную версию интервью читайте здесь.
Добавить комментарий