В этом году исполняется 25 лет с тех пор, как портной и мастер-закройщик Ричард Андерсон вместе с деловым партнером Брайаном Лишаком открыл собственный магазин на Сэвил-Роу, 13. В 2001 году на Сэвил-Роу открылось первое за 50 лет предприятие по пошиву одежды на заказ.

Оба ранее работали в Huntsman на Сэвил-Роу, одном из старейших и наиболее уважаемых предприятий по пошиву одежды на заказ в мире: Андерсон работал закройщиком, присоединившись к нему учеником в 1982 году, а Лишак — управляющим директором, прежде чем оба ушли в 2000 году.

После около 20 лет работы с готовой одеждой, весной 2025 года состоялся полный запуск RICH’s — отдельного современного бизнеса по производству готовой одежды, расположенного в магазине под первоначальным помещением для пошива одежды на заказ. В результате продажи готовой одежды выросли вдвое по сравнению с прошлым годом, и есть планы расширить их и запустить специальный веб-сайт.

Дочь Андерсона, Молли, теперь также занимается пошивом одежды на заказ, изучая все традиционные методы пошива одежды Сэвил-Роу у двух лучших специалистов в этом бизнесе, а женский пошив теперь является еще одним направлением. Фешн-Лог.fashion поговорил с Ричардом и Молли, чтобы узнать всю историю.

Как вы вообще пришли в портняжное дело?

РА: Я понял, что не стану футболистом, и не знал, чем еще буду заниматься! Мой отец был очень зол на меня, поскольку он давал мне интервью, на которые я не приходил. В то время он читал газету Daily Telegraph, на последних страницах которой были объявления о вакансиях. Там была небольшая реклама «Хантсмана», в которой, по сути, говорилось: «Требуется молодой человек для обучения портняжному делу». Должен иметь хорошую внешность» — или что-то в этом роде. В любом случае, это были единственные пункты, которые я отметил на тот момент! Итак, мой отец отвез меня на Сэвил-Роу, чтобы убедиться, что я дал интервью, когда мне было 16 лет.

Меня взяли в 17 лет, и это было действительно невероятно, как в другом мире. В этом месте царила настоящая энергия: люди носились с рулонами ткани. Это было в те времена, когда у Хантсмана на окне была зеленая занавеска, так что ничего не было видно внутри магазина. Это было похоже на открытие двери в этот священный мир. Это был 1982 год, но вполне мог быть и 1932-й, и 1942-й! Оглядываясь назад, я понимаю, что мне это очень понравилось. Я был очень горд и имел честь быть этим крошечным винтиком в большом колесе. Они (Хантсман) тогда были лучшими, и вскоре вы поняли, что их внимание к деталям и отношение были чем-то другим.

Как долго вы пробыли в «Хантсмэне» и как с тех пор изменился Сэвил-Роу?

РА: Я проработал в Huntsman около 18 лет, с 1982 по 2000 год, достигнув кульминации в должности резака голов. Что касается перемен, то «настоящих» портных сейчас меньше – наверное, всего пять или шесть. На Сэвил-Роу появилось больше дизайнерских брендов, и это хорошо, но ситуация, безусловно, изменилась. В старую гвардию по-прежнему входят Dege & Skinner, Генри Пул, Anderson & Sheppard, Davies & Son и Huntsman, которые до сих пор практикуют традиционный способ производства.

Видите ли вы сегодня на Сэвил-Роу другую клиентскую базу?

РА: Когда я начинал в начале 80-х, это была аристократическая компания, ориентированная на клиентов, и являвшаяся побратимом многих американских бизнесменов. В какой-то степени это актуально и сейчас, но изменилось — оно стало более разнообразным и, конечно же, приближается к нам по адресу Сэвил-Роу, 13. Надеюсь, это потому, что у нас немного менее устрашающая атмосфера! Я думаю, нам повезло, что у нас более широкая возрастная группа клиентов.

Что в первую очередь побудило вас уйти в самостоятельную жизнь?

РА: Мне нравилось работать в Huntsman на позиции Head Cutter, и мы летали, но в 1999 году бизнес был продан консорциуму из 17 инвесторов. Я не думал, что они будут заботиться о бизнесе так, как меня учили. Так что это было не совсем с тяжелым сердцем, поскольку я знал, что за 18 лет заработал определенную репутацию, но я не думал, что добьюсь процветания при новом режиме. Это было катализатором. В свои 35 лет я был еще достаточно молод, чтобы что-то делать. Я также знал о приходе новых ребят, таких как Ричард Джеймс и Озвальд Боатенг, что было здорово для Сэвил Роу. Тогда были еще очень традиционные ребята. Я думал, что посередине мог бы быть бренд, который мог бы сохранить качество того, чему я научился, но при этом сделать это с более современным чутьем.

Насколько сложно было начать самостоятельно?

РА: Это было очень сложно. Что касается финансирования, нам — моему бизнес-партнеру Брайану Лишаку и мне — удалось привлечь инвесторов, но мы начали с очень минимальной суммы денег. Сначала я работал в своем гараже, а Брайан арендовал стол на Нью-Берлингтон-стрит, примыкающей к Сэвил-Роу. Это был случай, когда нужно было заставить это работать: у меня было четверо детей младше шести лет и большая ипотека. Я также только что отказался от режиссерской зарплаты, которая в «Хантсмене» была довольно хорошей, поэтому не было никаких серых зон, никаких мыслей о том, что на пару лет это будет просто «игрой». Это было ногой и заставило это работать.

Мне также пришлось создать новую команду. Раньше, когда я работал закройщиком, меня защищали портные в Huntsman. Но я архитектор, а они в каком-то смысле строители. Частью моей компетенции было создание команды, которая была бы не хуже этих ребят, если не лучше.

Были ли у вас известные клиенты за последние годы?

РА: За прошедшие годы у меня было немало таких людей (в том числе в Huntsman), таких как Джордж Майкл, Генри Киссинджер, Грегори Пек, Бенисио дель Торо, Брайан Ферри, Ян МакКеллен и Саймон Коуэлл. Ральф Лорен также заказывал костюмы у нас в Huntsman, а также у Anderson & Sheppard и Генри Пула – по два от каждого. Это было бы в середине 80-х. Он заказал у нас серый фланелевой костюм и серый фланелевой костюм в тонкую полоску, но так и не взял их. Я уверен, что он пришел просто для того, чтобы оценить атмосферу, стили, то, как все это работает, и ковры на стенах!

Какие две книги вы опубликовали в прошлом?

РА: Есть «Making The Cut» 2017 года, это скорее книга для журнального столика. Издательство Thames & Hudson подошло ко мне и попросило собрать для показа несколько наиболее интересных вещей, которые мы создавали, а не только ваш обычный однобортный серый фланелевой костюм. Мы шили лоскутные твидовые куртки, бомберы, дафлкоты — вещи, которые мне нравятся, немного больше рок-н-ролла. Однажды мы шили расшитый пайетками костюм для Брайана Ферри, а также красную кожаную куртку и куртку с леопардовым принтом. Это делает игру веселее. У нас в магазине есть экземпляры книги по цене 29,95 фунтов стерлингов, и мы до сих пор регулярно их продаем.

Первая книга, которую я написал в 2009 году, называлась «Bespoke: Savile Row Ripped and Smooth», и это, по сути, моя история о том, как я впервые пришел в Huntsman на работу в 16 лет.

Вы тоже путешествуете, чтобы увидеть своих клиентов? ###ПАРА### РА: Мы ездим в Америку три раза в год – в январе, мае и сентябре. Это касается Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона, Чикаго, Сан-Франциско, Хьюстона, Палм-Бич и Лос-Анджелеса. Около 50% нашего бизнеса находится в Великобритании (как пошива одежды на заказ, так и готовой одежды), а 50% — это экспорт, большая часть которого приходится на Америку.

Каков ваш уникальный стиль дома?

РА: Мой домашний фасон основан на пальто для верховой езды. Я использую систему огранки Торнтона, которая возникла в 1880-х годах. Это дает основу для создания очень сбалансированного предмета одежды. Затем, в рамках этой структуры, кто-то вроде меня должен вложить в нее свои собственные художественные идеи. Проймы довольно высокие для удобства движений, что также создает красивую линию по бокам, с единственной пуговицей на естественной талии. Карманы и вентиляционные отверстия также стали немного выше. Если он работает хорошо, владелец должен выглядеть немного выше и стройнее, чем он есть на самом деле. На плечах веревку на головке рукава не используем – это скорее непрерывная линия. Это не мягкое плечо, а я бы сказал среднее.

Каковы тенденции в пошиве одежды и чего просят делать больше?

РА: Текущая тенденция, вероятно, — это костюмы из менее формальных тканей, таких как вельвет. Кроме того, люди носят костюмы немного по-другому – без галстука, с кроссовками и футболками – так что нам придется с этим смириться. Я думаю, что это на самом деле очень круто. Мы также делаем куртки в стиле сафари, которые пользуются популярностью.

Молли, когда ты пришла в бизнес?

МА: Я пришел в команду в 2019 году. Мне всегда хотелось быть в монтажной, но поначалу я был больше на виду. Меня обучал Брайан, деловой партнер папы. Он научил меня всем домашним правилам и одежде, а также административной части. Это продолжалось около года, а потом ударил Ковид. Тогда все были в отпуске, но это дало папе возможность начать учить меня в монтажной — осваивать основы нанесения ударов (разметки мелом) и резки.

РА: Это дало нам время. Было совершенно невероятно приезжать сюда в тот период, потому что здесь больше никого не было и телефоны не звонили! Итак, я действительно мог бы научить Молли вырезать выкройку и прорабатывать те мелочи, на которые у вас нет времени в обычный рабочий день.

На каком уровне сейчас Молли?

МА: Сейчас я работаю с шаблонами и только начал собирать список клиентов – так что, надеюсь, он будет продолжать расти по мере того, как я становлюсь лучше. Это действительно весело. Я чешу, подстригаю, режу, а еще мне приходится путешествовать от имени компании. Папа, конечно, до сих пор меня учит.

Что побудило вас последовать примеру отца и заняться швейным бизнесом?

МА: Мне понравилась идея что-нибудь сделать. Создание чего-либо всегда приносило мне больше, чем сидение за столом за компьютером. Я просто хотел проявить немного творчества. Я вырос на этом, но мало что слышал. Когда папа приходил домой после работы, он не вдавался в подробности повседневной жизни, поэтому Сэвил-Роу была весьма неуловима. У меня было несколько опытов работы, но потом я пришел к папе и подумал, что это довольно круто, и я бы хотел попробовать. Это казалось таким вызовом, и мне нравится идея вызова. Это невероятно сложно, и ты всегда учишься. К сожалению, единственный хороший способ учиться — это совершать ошибки, и это раздражает, но дважды одни и те же ошибки не совершаются! Это тоже довольно нишевая тема, и очень приятно, когда люди спрашивают: «И чем ты занимаешься?» Мне нравится иметь возможность сказать, что я портной. Это совсем другое: вы можете работать руками, изучать навыки и встречаться с самыми разными персонажами.

Во время Covid не было большого спроса на индивидуальный пошив одежды, так как вам удалось пережить этот период?

Р.А.: К счастью, у нас в баке было много бензина, так как, заправляясь в него, мы абсолютно летели. Мы только что занялись нижним этажом, где сейчас находится магазин готовой одежды нашего RICH, и дела у нас шли очень хорошо. Но когда появился Covid, мы практически не могли работать от 18 месяцев до двух лет из-за всех ограничений и неопределенности. К счастью, арендодатели были к нам добры, и у нас также была программа отпуска. У нас также было несколько замечательных клиентов, которые поддерживали нас заказами — не так много, но некоторые звонили нам — так что нам удалось справиться с этим.

Вы также продаете пальто и другие повседневные вещи?

РА: Пальто всегда хорошо нам подходят, как на заказ, так и в готовом виде. Мы также представили плащи для готовой одежды (розничная цена 1050 фунтов стерлингов), которые оказались действительно хорошими, а также наши куртки-сафари: льняные для лета и твидовые или хлопковые для осени/зимы. Мы также производим японские джинсы (розничная цена 565 фунтов стерлингов), изготовленные традиционным способом на старых ткацких станках, а также несколько ярких вельветовых брюк (245 фунтов стерлингов).

Как давно вы занимаетесь готовой одеждой для RICH?

РА: Прошлой весной мы официально запустили магазин RICH в его собственном помещении, внизу от магазина, сделанного на заказ, хотя мы уже около 20 лет производим готовые вещи под лейблом Richard Anderson. Первоначально, незадолго до появления Covid, мы приобрели дополнительное пространство, чтобы использовать его также под ателье. Помимо готовой одежды RICH, в задней части у меня есть мастерская и немного места для хранения вещей.

Как вы видите рост рынка готовой одежды?

РА: Это было просто потрясающе, и для нас это настоящая область роста. Это отличный продукт, и я им очень доволен. Нам потребовалось около года, чтобы добиться правильного баланса и модели, работая с фабрикой в ​​Италии. Мы также работаем над специальным веб-сайтом для RICH, чтобы за счет этого увеличить продажи, и мы можем рассмотреть возможность его оптовой продажи или даже открыть еще один отдельный магазин где-нибудь еще. Это медленные шаги, но мы хотим расширить его и сделать настолько успешным, насколько это возможно. Сейчас на долю готовой одежды приходится около 25–30% бизнеса, поэтому ее значение, безусловно, растет. Прошло много времени с тех пор, как 20 лет назад мы начали продавать одежду прет-а-порте с одного однобортного пиджака и одного двубортного пиджака. Мы также предлагаем услугу «под заказ».

Вы также предлагаете женскую одежду?

РА: Мы надеемся выпустить нашу женскую готовую одежду позднее в этом году. Поскольку Молли носит сделанные на заказ вещи в магазине, а также в социальных сетях и выглядит в них так хорошо, люди реагируют действительно положительно, и это дало нам огромный импульс.

МА: В последние несколько лет мы определенно наблюдаем больший интерес к индивидуальному пошиву одежды для женщин. В магазине мне приходилось носить что-то просто «униформу», а потом приходили покупатели и спрашивали, делаем ли мы женскую одежду. Это то, чем не многие закройщики хотят заниматься, по крайней мере, я это выяснил, но когда я спросил папу, он согласился предложить и услуги по индивидуальному заказу для женщин. Это имело смысл. Я тоже езжу в Штаты от имени компании, и теперь существующие клиенты приводят с собой на встречи своих подруг, жен, дочерей, сестер и друзей, так что с этой стороны все отлично. Женский пошив, безусловно, является еще одной областью роста: костюмы, пальто, куртки, брюки и юбочные костюмы.

Читайте также

• Интервью: Аманда Уэйкли вернулась – и она переосмысливает, как выглядит нестареющая мода
• Интервью: Президент FGF Industry о 25-летнем опыте превращения традиционного американского поставщика униформы Blauer в модный бренд – теперь его взгляды сосредоточены на Великобритании
• Столетняя выставка показывает, что королева Елизавета II «принимала активное участие» в разработке своего гардероба
• Джиллиан Андерсон прошла по подиуму Miu Miu, чтобы закрыть Неделю моды в Париже