Патрик Макдауэлл устроил пронзительную и театральную демонстрацию на Неделе моды в Лондоне, представив свою коллекцию осень/зима 2026 «The Gaze», которая представляла собой исследование силуэта, устойчивости и кинематографической утонченности.

Шелк, баски и бантики украшали коллекцию (Иэн Уэст/Пенсильвания)

Живущий в Лондоне житель Ливерпуля – один из самых обсуждаемых дизайнеров в расписании этого сезона.

В мае прошлого года принцесса Уэльская вручила Макдауэллу Премию королевы Елизаветы II за британский дизайн, а позднее в том же месяце Сара Джессика Паркер надела юбку и рубашку с цветочным принтом Патрика Макдауэлла.

And Just Like That

, что еще больше укрепило позиции бренда в сфере высокой моды.

Принцесса Уэльская вручила Патрику Макдауэллу Премию королевы Елизаветы II за британский дизайн в мае 2025 года (Аарон Чоун/Пенсильвания)

После выдающегося весенне-летнего показа готовой одежды в сентябре прошлого года Макдауэлл не проявил никаких признаков того, что собирается вернуться к этому сезону.

Черпая вдохновение у Джорджа Платта Лайнса – фотографа Vogue 1930-х и 1940-х годов, известного своими яркими композициями и детальными исследованиями мужской обнаженной натуры, – коллекция исследовала идеи формы, пропорций и наблюдательности.

«Понимание Джорджем Платтом Лайнсом формы, пропорций и элегантности было основным ориентиром для этой коллекции, отражая как силуэты образов, так и мастерство, стоящее за ними», — сказал Макдауэлл.

Набор усилил это повествование. На мероприятии в Рамберте – легендарной танцевальной академии – в Лондоне танцор Джонатон Люк Бейкер полулежал на камне, окруженный мхом и растущими цветами, одетый в балетные трико, а модели проходили мимо него.

Джонатон Люк Бейкер за невестой Патрика Макдауэлла на показе осень-зима 2026 (Иэн Уэст/Пенсильвания)

Поднимаясь и меняя позу на протяжении всего шоу, он двигался в медленном, размеренном ритме, его присутствие было созерцательным и интроспективным – живое воплощение «взгляда», о котором спрашивала коллекция.

На подиуме выделялись силуэты. Увеличенная талия в виде песочных часов и укороченный крой отсылают к «новому образу» Диора 1940-х годов, а баски – тенденция, наблюдаемая в этом сезоне как в Лондоне, так и в Нью-Йорке – расклешены на куртках и платьях, подчеркивая талию.

Блузки с бантом сочетались с структурированными пальто и жилетами, а двубортная верхняя одежда создавала ощущение изысканности в коллекции.

Модели на подиуме показа Патрика Макдауэлла в Рамберте, Лондон, во время Недели моды в Лондоне. Дата фотографии: пятница, 20 февраля 2026 г.

Цветовая палитра была жестко отредактирована: преобладали черный и темно-сливовый цвета, компенсированные вспышками цвета слоновой кости. Шелк занимал центральное место в коллекции, придавая плавность драпированным платьям и структуру корсажам. Фирменные цветочные мотивы Макдауэлла присутствовали повсюду, вплетенные в скульптурные платья и острые детали.

Было четкое ощущение старого голливудского гламура – ​​украшенные чашки, изысканные драпировки и портновские скульптуры напоминали ушедшую эпоху – но исполнение казалось абсолютно современным.

Простая вечерняя одежда с украшениями (Иэн Уэст/Пенсильвания)

Классические пальто на пуговицах и сшитые на заказ жилеты легли в основу более романтических элементов, таких как платья с цветочным принтом и заниженной талией, гарантируя, что в коллекции идеально сбалансированы чувственность и контроль.

Головные уборы только усиливали драматизм: от широкополых шляп до головных уборов с перьями, они придавали высоту и театральность, перекликаясь с винтажными отсылками коллекции.

Головной убор был разработан совместно с легендарным ирландским модистом Филипом Трейси (Иэн Уэст/Пенсильвания).

Макдауэлл работал над созданием головного убора вместе с ирландским модистом Патриком Трейси. Трейси получил королевский ордер от королевы Камиллы в 2024 году.

Как всегда, в основе шоу лежит устойчивое развитие.

Макдауэлл известен тем, что превращает устаревшие ткани в изделия, напоминающие старинные дома высокой моды, реконструирует тренчи в корсеты и скульптурные юбки, а также превращает винтажные ткани в современную вечернюю одежду.

Производственные объемы намеренно остаются небольшими, многие предметы одежды изготавливаются на заказ, чтобы предотвратить перепроизводство. Клиенты могут возвращать детали на переоборудование по мере изменения их тел, что повышает долговечность по сравнению с одноразовостью.

Дизайнер Патрик Макдауэлл на подиуме перед показом в Rambert в Лондоне (Ian West/PA)

Эта приверженность уходит корнями в ранние годы Макдауэлла. Задолго до открытия Central Saint Martin или размещения в Burberry они перепрофилировали выброшенные материалы в сумки для продажи в школе в возрасте 13 лет – инстинкт превращения упущенного из виду в желанное, который продолжает определять бренд.

В «Взгляде» Макдауэлл объединил театральную постановку, классический крой и дисциплинированную палитру, чтобы создать коллекцию, которая вызывала одновременно ностальгический и освежающий эффект. Рассматривая гламур через призму устойчивости и авторства, они предложили шоу, которое было настолько же продуманным, насколько и визуально захватывающим.

Читайте также

• LFW SS26: Патрик Макдауэлл превращает обрезки в устойчивые хиты
• LFW AW26: Burberry представляет верхнюю одежду с кожаными бомберами, шубами и обновленными силуэтами тренчей
• LFW AW26: лучшие моменты от Симоны Роша, Ричарда Куинна, Гектора Маклина и других…
• LFW AW26: Dreaming Eli доводит корсет до крайности в исследовании женской дружбы