В нашем заключительном обзоре сезона на Неделе моды в Лондоне команда Фешн-Лог.fashion обращается к последнему показу из насыщенного графика. От конного пейзажа Симоны Роша и высокооктанового гламура Ричарда Куинна до платформы Fashion Scout’s Ones to Watch, освещающей следующее поколение мировых талантов, сезон завершился на динамичной ноте.

Конный пейзаж Симоны Роша размывает прошлое и настоящее

Осенью/зимой 2026 года Симона Роша исследовала Тир-на-Ног — ирландскую землю вечной молодости. Показ начался с того, что белая пони превратилась в белое кружевное платье с вышивкой, часть кружева была переработана из прошлых коллекций, неся в себе память и историю. Гобелены с розами и твид напоминали 1920-е и 1940-е годы, но одежда казалась фрагментарной, словно разбитые воспоминания. Нижнее белье было обнажено, воротники-бомберы превратились в простые жесты шеи, а одежда словно соскальзывала с тела, словно спешиваясь.

Коллекция основана на фильме Перри Огдена «Дети пони» (1999), в котором изображена молодежь Дублина с лошадьми, сочетающая старый и новый миры. Их настоящий, индивидуальный стиль вдохновил на создание образов, которые менялись между мужской и женской одеждой, спортивной одеждой и официальностью. Сотрудничество с Adidas Originals позволило переосмыслить классические спортивные вещи. Спортивные топы и купальники соседствовали с тюлем и кружевом, создавая гибридный дизайн.

Езда без седла повлияла на детали: разрывы и разрывы стали украшением, а розетки гордо демонстрировались. Исторические справки были переработаны через конный язык – фурнитура, ленты, банты. Вечерние платья напоминали огромные розетки или широкие кринолины, которые двигались вокруг тела, сохраняя пространство и утверждая женственность. Коллекция продвигала идеи вперед, а затем мягко отбрасывала их назад, балансируя силу и мягкость.

Коллекция Гектора Маклина осень-зима 2026 переписывает историю семейной любви

Коллекция Гектора Маклина осень-зима 2026 «Escape» представляла собой праздник дизайнерских мотивов, от военных украшений до лебедей-чаруанов. Как мы видели в последней коллекции, работы Маклина ставят женщину в центр, передавая настроение мрачной силы. Однако его женщиной в этом сезоне стала его польская бабушка, которая была перемещена в Шотландию во время Второй мировой войны. Именно там, в лагере беженцев, она встретила дедушку Маклина, Дональда, который ежедневно навещал ее, чтобы купить фрукты в ее ларьке. В этой истории любви, полной потерь, упорства и восстановления, Маклин нашел свое вдохновение. Война, по его словам, является частью его истории, частью, которая продолжает формировать его дизайнерское наследие.

Шоу проходило в ночном клубе Heaven под арками Ватерлоо, и на нем присутствовали такие знаменитости, как Авенг Аде-Чуоль, Бри Ранвей и Изобель Ричмонд. Это место идеально вместило в себя растущую аудиторию поклонников бренда, которые одновременно интересуются модой и вечеринками.

Продолжая наследие, коллекция была эклектичной и включала в себя самые разные образы: от курток в стиле милитари до объемных платьев в стиле Вествуд. Выбор тканей Maclean в этом сезоне был особенно примечателен, поскольку экологичность продолжает оставаться руководящим принципом бренда. Сначала мы видели перепрофилированную скатерть с нетронутым тонким кружевом из салфетки, вырисованную в скудные силуэты. Еще одним изюминкой этого образа стало трикотажное платье Argyle (дань шотландским корням бренда) с бахромой до бедра и шерстяными оперными перчатками в тон в стиле бохо. Образ казался уютным, но свежим и сексуальным. По мере развития коллекции Маклин начал экспериментировать с современными тканями и акцентами в стиле милитари, чтобы придать коллекции больше ощущения уличной одежды. По общему признанию, когда мимо прошёл какой-то кислотно-зелёный ПВХ, стало несколько сложнее увидеть дань уважения бабушке дизайнера так же ясно, как раньше.

В заключительном обзоре работа Маклина под руководством Вивьен Вествуд была полностью продемонстрирована в его объемных платьях и деликатном сотрудничестве с модными шляпами. Это партнерство с модисткой Линн Кэрнс еще раз отразило шотландское наследие бренда. Если предпоследний красно-белый бант напоминал пару оленьих рогов, то расширенное лебединое крыло финала, окружающее глаз модели, произвело сильное впечатление. Выступая за кулисами, Маклин рассказал, что это тоже имело личное значение: головной убор в виде лебедя отсылал к польским крылатым гусарам, которые использовали шлемы с перьями, чтобы создавать устрашающий грохот, когда они шли в бой. Сопутствующие платья представляли собой более мягкий контраст строгости этих головных уборов, поскольку Маклин выбрал более нежные и женственные ткани. Завершающим образом стало нежное бело-голубое платье с тентом в современной интерпретации викторианского силуэта, предвещающее начало весны. Можно предположить, что в ближайшие недели этот заключительный вид не будет чужд коврам сезона наград.

Ричард Куинн демонстрирует силуэт песочных часов в гламурном шоу

Ричард Куинн устроил впечатляющий показ сезона осень-зима 2026 на площади Симфония Смит во время Недели моды в Лондоне, подтвердив свой талант к гламурной моде. Пройдя обучение в Christian Dior и на Сэвил-Роу, Куинн представлял широкие платья на ярком черно-белом подиуме, что усиливало театральное настроение.

Корсетные изделия и баски в виде песочных часов определили коллекцию. Корсажи без бретелек были плотно структурированы и украшены огромными хрустальными брошами, а скульптурные верхние юбки добавляли эффектности. Эффектное корсетное платье из кружева цвета слоновой кости перешло в многоярусный рыбий хвост из черного тюля, балансируя жесткую структуру с пенистым объемом.

Цветочные мотивы разделены на темные, зимние цветы и более мягкие пастельные украшения, а перья на манжетах и ​​по краям добавляют движения без излишеств. Бархатные перчатки и лифы усилили интенсивность матово-черного цвета, подчеркнутого вспышками розового, желтого и мятного цветов.

С момента получения Премии королевы Елизаветы II за британский дизайн Куинн выступает за структурированную вечернюю одежду. Скульптурные силуэты и эффектные расклешенные силуэты этого сезона повторяют новый образ Dior, дополненный современной и эффектной точностью.

Любовное письмо Наоми Харт лондонскому стилю

Наоми Харт сделала лондонскую девушку своим центральным персонажем в своей недавней коллекции в Шордиче. Что было наиболее ясно на показе, так это то, что ее внешний вид — от потертого покроя до винно-красных жилетов из воловьей кожи — излучал определенную лондонскую беззаботность, которая выглядела бы неуместно где угодно, кроме нашей столицы.

Это отношение отразилось и в прическах шоу; модели носили неопрятный вид, будто накануне сна, заправленный в куртки. Возможно, не будет преувеличением считать коллекцию Харта частью продолжающегося наследия Brat Чарли XCX. Точнее, кажется, что оба художника черпали вдохновение из одного и того же источника в Лондоне.

Открывающий образ — белая кожаная косуха поверх длинной юбки в тон, обнажающей живот благодаря низкой застежке, — задал тон показу. Лондон Харта — это тот город, в котором вам хотелось казаться так, будто вы должны быть там, а не хотели быть там… и, в конце концов, у вас дома только что был полностью белый кожаный номер, который пылился. С другой стороны, финальный образ имел такой же привлекающий внимание ярко-красный оттенок, но был более намеренно формальным и сексуальным. Однако никакого платья-комбинации здесь не появилось. Вместо этого Харт представил модный ансамбль мужских брюк с узором «черный галстук» красного цвета, подчеркивающий талию. Благодаря конструкции из атласа и шерсти этот образ также продемонстрировал напряжение между небрежностью и намерением.

Небольшая коллекция также впечатляла с точки зрения представленных тенденций. В соответствии со сдержанной атмосферой длинные юбки с низкой посадкой, часто с откровенным центральным разрезом, казалось, были прогнозирующим заявлением. Интересно, что коллекция Харта стала одним из самых сильных аргументов в пользу натурального меха в наших гардеробах. Приняв, возможно, более вкусную корову и овцу, а не более экзотический вариант, можно сказать, что это знаменует собой начало перемен. Мех на показе использовался в качестве повседневного аксессуара вместо более структурированного пошива, его необработанные края придавали общему виду примитивность.

Fashion Scout X Ones to Watch представляет многообещающих дизайнеров

В Protein Studios в Шордиче Fashion Scout снова сотрудничала с Ones to Watch, чтобы продемонстрировать лучших перспективных дизайнерских талантов со всего мира. Благодаря огромному количеству представленных идей, текстур и нарядов было бы трудно сделать однозначный вывод о том, как может выглядеть сезон.

Алекса Вертиге

— еще один победитель конкурса дизайна Fashion Scout в Армении, еще раз демонстрирующий силу ереванского дизайнерского таланта. В своей дебютной коллекции Вертиге решила сосредоточить внимание на Японии и семи кодексах самураев. Хотя эти коды — Бусидо, для тех, кто в курсе — стоит прочитать, на подиуме коллекция была сплоченной и четко сформулированной, но не подавляющей, с саундтреком в стиле «Дюны», который соответствовал тону представленных нарядов.

Vertige использовала приглушенную цветовую палитру серого, темно-синего и модного бордового цвета в многослойных прозрачных мантиях (часто застегивающихся и снабженных подплечниками), чтобы представить плавную, но структурированную коллекцию. Особый интерес вызывало то, что она использовала вязание крючком поверх мантии, создавая прекрасный контраст с мешковатыми силуэтами — как будто они были пойманы в сеть. Кроме того, ее аксессуары и сумки из эко-кожи, имитирующие потертую кожу, придавали нарядам реалистичности и дополняли ее концепции.

Четыре дизайна

Invisible Boundaries было нелегко разобрать — абстрактные, бесформенные геометрические скульптуры, от которых модель казалась почти не связанной. Тем не менее, в разговоре с самой дизайнеркой стало ясно, что эти проекты вовсе не бессмысленная абстракция, они имеют продуманное и мягкое ядро. Она объяснила, что на самом деле это носимые скульптуры, рожденные своего рода социальной тревогой, которую мы все чувствуем: желание раствориться и слиться с окружающей средой. Нет, правда – она даже переделала оконную рамку своей квартиры, чтобы структурировать свою одежду.

Сама дизайнер признает, что эти вещи не являются ни коммерческими, ни особенно сидячими. Тем не менее, ее последний образ показал направление, в котором видение и прагматизм объединены, включая отделку окон. Платье-рубашка без рукавов с элегантно драпированным воротником-хомутом было продумано как по форме, так и по эмоциям. В целом, небольшая коллекция содержит в себе мощный и концептуальный эффект, и будет чрезвычайно интересно увидеть, что дизайнер индийского происхождения сделает дальше.

Кхуши Кумар

— выпускница Манчестерской школы моды, и ее индийское наследие является неотъемлемой частью ее дизайнерских замыслов. Объединив эти два элемента в своей работе, она позволяет своей клиентке «носить пиджак в офисе, не жертвуя своим наследием». Ее модели уравновешивали это единство, демонстрируя современные силуэты из роскошного красного бархата, украшенные сложной традиционной индийской вышивкой золотой нитью. Идея этих растительных мотивов была вдохновлена ​​движением ее родных храмовых украшений и поясных цепочек.

Ее коллекция явно была хорошо продумана до мельчайших деталей: ее логотипом был выбран геометрический узор из традиционного шелка Банараси, которым украшена вся ее одежда. Силуэты также отражают пристальное внимание: от увеличенного лацкана, обнажающего плечо модели, до обновленного сари, накинутого поверх брюк, с продуманным карманом.

Адольф Мальдонадо

был почти единственным в выпуске своей дебютной коллекции: верхней одежды. И действительно, если у вас есть привлекающая внимание шубка из монгольской козы, зачем вам вообще беспокоиться о рубашке? В дополнение к брюкам плиссированного мешковатого силуэта пальто Мальдонадо имели высший класс. Его мать была швеей, и он использовал свое наследство с пользой в некоторых выдающихся моментах в портняжном деле. Там было обманчиво простое черное пальто с восхитительно пышной юбкой, которой позавидовал бы Повелитель снов Геймана. Мальдонадо еще больше разрушил строгий покрой, выбрав синий халат с напуском, который благодаря своим продуманным пропорциям производил впечатление непринужденной прохлады, а не неряшливого обломовизма.

Наш разговор с Мальдонадо в основном касался его выбора тканей — строго натуральных и ни в коем случае не синтетических. К моему удивлению, даже пара коричневых шорт с заниженной талией под крокодила и бирюзовое пальто, которые мы изначально предположили пластиковыми, были сделаны из испанской кожи высочайшего качества и оттиснены вручную. Эти две вещи продемонстрировали выход дизайнера за рамки классических силуэтов, придав им современный и практичный вид.

Это для таких историй, как

Mad Daisy.

дизайнера доктора Маргариты Федосеевой, что мода остается такой вдохновляющей индустрией. Перейдя от финансов к моде всего десять лет назад, бренд сделал упор на изящную элегантность, но не на прозаичность и скучность. В капсульной коллекции Lumiere представлены работы художника-импрессиониста Гийомена. Это единство искусства и моды, по ее словам, было призвано «вынести искусство на улицы». Несмотря на то, что это было благородное предприятие, еще более благородным было умелое использование импрессионистических линий для создания одинаково плавных силуэтов, таких как бомбер, комбинезон и женственные платья-рубашки.

Кроме того, использование ею традиционного шерстяного покроя в пальто и непринужденном костюме сделало ее концепцию более реальной и удобной для ношения. Беседуя с ней за кулисами, кажется, что бывший арт-директор с докторской степенью в области финансов добился именно этого — соединив свою любовь к изобразительному искусству с практичной демократической чувствительностью.

Лейбл Astha Garg ###PARA###, дизайнер индийского происхождения, сосредоточил свою коллекцию на идее затягивания – отпечатка, остающегося после того, как что-то ушло. Эта концепция воплощает ДНК дизайнера, беря идеи и медленно воплощая их в выбранную ткань. Здесь ощущение изношенной ткани и ее наследия все еще сохранялось в представленном современном силуэте.

Идея длительного пребывания лучше всего выражена в традиционном искусстве резьбы по дереву, упоминаемом во всей коллекции. Ярким примером стало белое платье из овчины, которое на первый взгляд казалось обманчиво простым. Однако когда модель вышла на подиум, стало ясно, что платье было застегнуто на резные деревянные коклюшки, оставив одновременно шокирующее и приятное впечатление. Естественно, шпульки вызывали у дизайнера эмоциональную связь, и он решил вырезать их так, чтобы они оставляли отпечаток на коже владельца после ношения. Эта интимная деталь дизайна, безусловно, является одним из самых инновационных способов, с помощью которых любой дизайнер на этой неделе оставил свой след в индустрии!

Дебют Мин-джи Ким

завершил шоу с пикантной энергией, приняв позицию Уолл-стрит 1920-х годов, чтобы передать свое видение абсурда, чувственности и игривой одежды. Ее коллекция под названием «Позвони мне» действительно отдала дань уважения Blondie по духу — маниакально стильный побег из офиса. Ким негабаритные и завышенные ремни, пуговицы и банты, создающие абсурдный, но приятный эффект. Внешний вид коллекции был представлен красным ансамблем, дополненным перчатками в цирковом стиле, бантом с принтом и прозрачной юбкой. Последнее изделие было создано с использованием техники ДеВоре, при которой с помощью нагрева удаляется бархат и тем самым обнажается фирменный мотив телефона. И давайте не запутаться: использованный здесь красный цвет действительно был цветом секса, подрывая игривую абсурдность верхней половины наряда.

Аксессуары коллекции были не менее продуманными, давая нам еще один взгляд на энергичный и шипучий дух бренда. Мы видели целый ряд аксессуаров: от фальшивых денег (в стиле Центра раннего обучения), приклеенных к подошвам обуви, до набитых и потертых кожаных сумок в стиле Мондриана.

Читайте также

• LFW AW26: лучшие моменты от Лабрума, Бора Аксу, Людера и других…
• LFW AW26: лучшие моменты от Пола Костелло, Ксениашнайдера, Толу Кокера и других…
• LFW осень-зима 26: лучшие моменты от Полины Дюжанкур, Митридата, Наташи Зинко и других…
• Лучшие чтения редакции: новости от M&S, Zalando, Coco de Mer и других…