От фольклора 18-го века и ирландских пабов до интимных исследований женской дружбы и смелого требования инклюзивности размеров — Лондонская неделя моды развернулась как полотно глубоко индивидуальных повествований.

Здесь одежду не просто носят; они рассказывают истории, вызывают воспоминания и передают особую эстетику стоящих за ними дизайнеров. Ниже приведены еще несколько ярких моментов LFW от команды Фешн-Лог.fashion…

Бора Аксу

пробуждает призрак 18-го века на осень/зиму 2026 года.

Британский дизайнер Бора Аксу создала коллекцию, вдохновленную историей, эмоциями и фольклором. Он обратился к английской сказке XVIII века о невиновности, предательстве и стойком духе. В центре сюжета Суки, молодая барменша, чья трагическая судьба в пещерах недалеко от Вест-Викомба стала частью местной легенды.

Во время исследований Аксу остановилась в историческом отеле «Джордж и Дракон», где когда-то жила и работала Суки. Он также посетил Пещеры Адского Пламени и проследил путь ее последнего путешествия. Пребывание в этих местах помогло ему глубже проникнуться историей, позволив атмосфере, истории и эмоциям места повлиять на дизайн.

Коллекция исследует пространство между жизнью и загробной жизнью, сочетая структурированные детали рабочей одежды 18-го века, такие как приталенные лифы, фартуки и шнуровка, с легкими, плавными формами, которые кажутся призрачными и вечными.

Цветовая палитра была мягкой и приглушенной, с оттенками мела, слоновой кости и выцветшего белого, вдохновленная белым платьем Сьюки и ее воображаемым духом. Легкие ткани, такие как тюль, шелковая органза и вуаль, создавали эффект парения, а нежные цветы, связанные крючком, добавляли немного темной, тревожной красоты. Такие детали, как необработанные края, выцветшая текстура, банты и присборенные вырезы, придавали одежде романтический, но захватывающий вид в этом дань уважения Суки.

Культурный осмос в

Labrum

AW26

Labrum AW26 представила целенаправленно путешествующую по всему миру коллекцию, черпая вдохновение из Фритауна, Кипра, и здания Парламента Лондона, недалеко от того места, где сегодня проходил показ. В коллекции под названием Threads of Osmosis использованы ткани и дизайны со всего мира, чтобы продемонстрировать тщательно подобранный гардероб для сдержанных, но формальных владельцев. В основе дизайна лежат узоры и культурные акценты, вплетенные в контекст острого британского пошива, чтобы превратить классические силуэты в нечто захватывающее и глубоко личное.

Место было столь же целенаправленным. В двух шагах от здания Парламента было ясно, что культура – ​​где бы она ни возникла и кто бы ее ни носил – существует в самом сердце нашего общества. Однако значение всего этого наследия не следует интерпретировать как метафорическое, как ясно видно из примечаний к шоу. Напротив, одежда — это история в движении, зафиксированная не в датах, а в людях и идеях. Соответственно, коллекция была не громким заявлением о своей идентичности, а тихим поклоном людям, местам и формам, которые ее вдохновили. Например, в первом образе мы увидели изысканный городской костюм в стиле милитари идеального серо-коричневого цвета, а его сумка — тонкий намек на культурный осмос, который формирует ДНК коллекции.

Костюмы были выдающимся силуэтом коллекции, воплощающим идею осмоса, когда каждая упомянутая культура заменялась другой и наоборот — узнаваемой, то есть, а не просто подражанием. Выкройка костюма, например, по иронии судьбы продемонстрировала цветовую блокировку «компьютерной матрицы» изумрудного и бирюзового цвета, напоминающую родной «восковой принт» дизайнера или узор «Анкара». Издалека это выглядело как одно целое, но при ближайшем рассмотрении обнаружилось нечто более богатое — мантра, которая, возможно, могла бы определить коллекцию в целом.

Аксессуары и мелкие детали стали еще одной изюминкой коллекции. В то время как украшения, такие как латунные серьги (в сотрудничестве с Флоренс Уэст), привлекали внимание, кожаные сумки-мешочки приглушенных органических тонов демонстрировали сдержанный характер коллекции. В ожидании сотрудничества бренда с Adidas мы увидели рисунки из ракушек каури, отсылающие к традиционной западноафриканской ручной вышивке, как в манипулируемой подшивке ткани, так и в эффектной вуали, вплетенной в волосы модели.

Шинейд Гори выводит на подиум культуру ирландских пабов

Шинейд Гори превратила ирландский паб в подиум Недели моды в Лондоне. Подземное заведение, проходившее в склепе церкви Святого Джеймса в Клеркенвелле, было залито тусклым красным светом, с бильярдными столами вдоль подиума и баром в конце. Модели делали паузу, чтобы нарисовать мелом реплики или попить из бутылок, сочетая производительность с презентацией.

В коллекции осень-зима 2026 были представлены фирменные преувеличенные силуэты Гори в виде песочных часов — расширенные плечи, подтянутая талия и скульптурные бедра — в сочетании с куртками в стиле милитари, структурированным кроем и переработанным корсетом из технических тканей, сочетающими историческую женственность с современностью.

Такие детали, как открытые молнии, заклепки, сетчатые панели, бахрома и меховая отделка, добавляли текстуры и изящества, а палитра черного, коричневого, бычьего и зеленого цвета бильярдного стола перекликалась с обстановкой паба. Глянцевая отделка и тяжелая верхняя одежда напоминали и лакированные столы, и холодные улицы Лондона.

Игривое сотрудничество с Desperados также проявилось в украшениях для бутылок и ремнях-держателях для бутылок. Помимо театральности, шоу исследовало традиции, бунт и женственность, запечатлевая моменты, которые формируют вечерний вечер задолго до открытия дверей клуба.

Dreaming Eli доводит корсет до крайности в исследовании женской дружбы

Dreaming Eli поразила Неделю моды в Лондоне своей коллекцией осень-зима 2026 The Court of the Maddest, Merriest Things Alive. Сицилийский дизайнер Элиза Тромбаторе соединила женственность с чувственностью, используя палитру телесных и черных тонов, кружева и тюля, чтобы сбалансировать мягкость и театральность.

На подиуме доминировали корсеты, часто открытые или потертые, в сочетании с драпированными юбками, прозрачными вставками и деликатными деталями, такими как бабочки или завуалированные короны, в равной мере подчеркивающие силу, хрупкость и уязвимость.

Силуэты были безошибочно женственными, но властными: формы, вдохновленные нижним бельем, высокие каблуки и точный крой моделировали тело, а струящиеся ткани добавляли движения, глубины и романтического оттенка.

Показ завершился тем, что Тромбаторе присоединился к модели на подиуме в одинаковых корсетных мини-силуэтах, одном из черного кружева и одном из цвета слоновой кости, что усилило темы коллекции: солидарность, женская сила и уверенное, сплоченное повествование через повторяющиеся корсетные формы и властное присутствие.

Людер демонстрирует «смелее, злее и сексуальнее» на показе NEWGEN осень-зима 26

Людер представил Ghosts of My Life на лондонской неделе моды NEWGEN, коллекцию, исследующую темы страха, гнева, ностальгии и психического здоровья, в том, что бренд называет «более смелой, злой и сексуальной» стороной Людера.

Центральным элементом коллекции стал фирменный крой Людера, который создавал ощущение индивидуальности в готовой одежде. Коллекция AW26 также ознаменовала дебют костюмов в тонкую полоску, переосмысленных с намеренно непринужденным, провокационным подходом, подчеркивающим опыт дизайнера в индивидуальном пошиве одежды, одновременно расширяя границы и бросая вызов ожиданиям формальности.

Технические аспекты коллекции были подчеркнуты выбором тканей, таких как футуристический флокированный нейлоновый камуфляж, разработанный при поддержке итальянской фабрики. Этот материал резко контрастировал с «эмоциональными и декоративными элементами шоу».

Музыка сыграла жизненно важную роль в усилении атмосферы «Призраков моей жизни», и Людер тесно сотрудничал с Дэнни Харлом для создания оригинального саундтрека к шоу. Выбор актеров также отражал приверженность бренда обществу, объединяя самых разных моделей, музыкантов и креативщиков с яркой музыкальной сцены Лондона.

Каролина Витто отстаивает разнообразие размеров с помощью коллаборации Pull&Bear

Показ Каролин Витто осень/зима 2026 подчеркнул, что разнообразие тела должно быть стандартом, а не тенденцией. Дизайнер, родившийся в Бразилии, представил на подиуме модели от размера XS до размеров с пышными формами, все они были одеты в одинаковые плавные, заботящиеся о теле силуэты, встраивая инклюзивность в структуру коллекции, а не рассматривая ее как тему.

Кремовое платье-комбинация с центральным вырезом и нежной драпировкой, подчеркивающей естественные контуры, без стеснения, задает тон. Отделочные детали из шелка и трикотажные изделия насыщенных тонов создавали скульптурные формы, адаптировавшиеся к разным размерам, а точные вырезы и панели со складками слегка подчеркивали изгибы. Даже утилитарные образы сохраняли чувственность, сочетая пошив и откровенность.

Сотрудничество с известным брендом Pull&Bear сделало скульптурные проекты Витто доступными. Струящиеся юбки, шелковые комбинезоны и платья из мягкого джерси воплотили ее образ на подиуме в удобные вещи, не потеряв при этом изысканности.

В конечном итоге показ подчеркнул философию Витто: прозрачность и плавность могут быть тенденциями, но основная идея была ясна: дизайн всегда начинается с тела перед вами.

Читайте также

• LFW AW26: лучшие моменты от Симоны Роша, Ричарда Куинна, Гектора Маклина и других…
• LFW AW26: лучшие моменты от Пола Костелло, Ксениашнайдера, Толу Кокера и других…
• LFW осень-зима 26: лучшие моменты от Полины Дюжанкур, Митридата, Наташи Зинко и других…
• Лучшие чтения редакции: новости от M&S, Zalando, Coco de Mer и других…