Ричард Куинн провел характерно драматичный показ сезона осень-зима 2026 года в Sinfonia Smith Square Hall в Лондоне, укрепив свою репутацию одного из самых гламурных дизайнеров Лондонской недели моды.

Креативник, уроженец южного Лондона, который оттачивал свое мастерство в Christian Dior и на Сэвил-Роу, прежде чем запустить свой бренд в 2017 году, стал синонимом ярких цветочных и скульптурных эффектных вечерних нарядов.

Эта коллекция осень-зима 2026, представленная на ярком черно-белом геометрическом подиуме, развернулась благодаря фирменным цветочным мотивам Куинн, а также более скульптурным силуэтам и высокотехнологичному стилю.

Скульптурные песочные часы были выдающейся тенденцией Ричарда Куинна (Джефф Мур/Пенсильвания).

За кулисами модели стояли в широких, структурированных платьях. Величие концертного зала усилило театральный стиль коллекции, подчеркнув склонность Куинн к драматической моде старой школы.

Центральным трендом стали корсетные изделия и баски в форме песочных часов. Лифы без бретелек имели плотную структуру и часто подчеркивались огромными брошами из кристаллов на вырезе или талии – деталь, повторявшаяся на протяжении всего показа и на других подиумах в этом сезоне.

За кулисами было ясно, что рельефные талии большие (Джефф Мур/Пенсильвания).

Одно платье-корсет из кружева цвета слоновой кости было дополнено изящным черным кружевным болеро и затянуто на груди и бедрах драгоценными украшениями, а затем превратилось в многоярусный рыбий хвост из черного тюля. Контраст между жестким лифом и пышным объемом усилил возвращение четко очерченного платья в виде песочных часов.

Верхние юбки были еще одним важным заявлением. Платье-колонна без бретелек в горошек было частично скрыто под широкой черной атласной верхней юбкой, которая открывалась спереди, обнажая приталенный силуэт под ней. Многослойный образ создавал движение, не жертвуя при этом структурой, что позволяет предположить, что съемные или скульптурные верхние юбки могут стать ключевым элементом стиля на красной дорожке в сезоне AW26.

В отличие от других модных показов в этом сезоне преобладали платья-русалка.

Силуэты русалок также были ключевыми для Куинн (Джефф Мур/Пенсильвания).

Почти каждое платье резко расширялось ниже колена, создавая удлиненные, статные пропорции. После нескольких сезонов более свободного кроя по всему Лондону настойчивое стремление Куинн к формированию тела кажется преднамеренной реакцией.

Цветочные мотивы, подпись Куинна, появились в двух направлениях. Густые темные цветы были разбросаны по черным платьям, подготовленным к зиме и контролируемым. Напротив, бледно-лимонные и белые цветочные акценты в украшениях также привнесли мягкий романтизм.

Куинн также представил украшенные цветочные мотивы (Джефф Мур/Пенсильвания).

Перья также сигнализировали о сохраняющейся тенденции, которую можно было увидеть почти на всех подиумах Недели моды в Лондоне. Прозрачное иллюзорное платье с высоким воротником, расшитое изящными мотивами листьев, перешло в эффектные черные манжеты с перьями и соответствующий подолу с перьями.

Результат был одновременно неземным и театральным, поскольку текстура концентрировалась на концах, а не подавляла силуэт. Интерпретация Куинном тенденции перьев казалась особенно кутюрной.

Бархат оставался доминирующим финишем. Черные бархатные перчатки были повсюду, в сочетании с бархатными лифами и юбками до пола, поглощавшими яркий свет белого подиума. Контраст матового и блестящего цвета усилил драматичность образа.

Бархат использовался широко (Джефф Мур/Пенсильвания)

Цвет, хотя и был в основном монохромным, имел моменты яркого воздействия. Пудрово-розовые корсеты, кислотно-желтые платья и мятные атласные юбки подчеркивали черно-белую палитру.

Эти кондитерские тона; особенно компенсируется черным цветом; предполагают, что ледяная пастель сохранится и осенью/зимой, а не останется на весну.

Ярко-розовый также был трендом на подиумах (Джефф Мур/Пенсильвания).

Повторение хрустальных брошей – застежек на бретельках, талии и бантов – представило тренд на аксессуары, который уже преобладал в последние два месяца.

Ювелирные изделия не были многослойными; он был интегрирован в саму конструкцию одежды, усиливая эту точную и более изящную чувствительность.

С момента основания своего бренда в 2017 году и после вручения первой Премии королевы Елизаветы II за британский дизайн в 2018 году Куинн последовательно выступает за структурированную вечернюю одежду.

Дизайнер Ричард Куинн раскланяется после показа осень-зима 26 (Джефф Мур/Пенсильвания)

Скульптурные корсеты, эффектные рыбьи хвосты, эффектные верхние юбки и зимние цветочные узоры сигнализировали о возвращении к структурированной женственности, перекликаясь с силуэтами «New Look» Диора 1940-х и пятидесятых годов. Вместо того, чтобы просто кивнуть в сторону той эпохи, Куинн с яростной интенсивностью усилил ее.

Читайте также

• LFW AW26: Жюльен Макдональд демонстрирует максималистский гламур в своем возвращении
• LFW AW26: Burberry представляет верхнюю одежду с кожаными бомберами, шубами и обновленными силуэтами тренчей
• LFW AW26: лучшие моменты от Симоны Роша, Ричарда Куинна, Гектора Маклина и других…
• LFW AW26: Dreaming Eli доводит корсет до крайности в исследовании женской дружбы