От платьев для красной дорожки, которые носила Ариана Гранде, до сюрреалистических платьев-скелетонов — дизайны Эльзы Скиапарелли уже давно стерли грань между модой и искусством.
Теперь новая выставка в Музее Виктории и Альберта демонстрирует это наследие, сочетая историческую моду с современными образами, которые носят такие фигуры, как Дуа Липа, Ариана Гранде и Кендалл Дженнер.
Выставка
Скиапарелли: Мода становится искусством,
прослеживает работу дизайнера итальянского происхождения, которая основала свой парижский дом высокой моды в конце двадцатых годов и стала известна своими смелыми, нетрадиционными дизайнами, бросавшими вызов традиционным представлениям о одежде.
Старший куратор отдела моды музея Виктории и Альберта Сонет Стэнфилл говорит, что момент, когда творчество Скиапарелли вышло за пределы моды в искусство, можно отнести к середине тридцатых годов.
«Я думаю, что с 1935 года мы знаем, что она начала очень тесно сотрудничать с художником-сюрреалистом Сальвадором Дали», — говорит Стэнфилл. «Все начинается с небольшого количества компактных пудр […], а затем переходит к таким предметам одежды, как платье-слезы, платье-скелетон и другие».
Скиапарелли описала этот процесс как «волнующий» в своей автобиографии:
Шокирующая жизнь.
«Платье-скелет», созданное Эльзой Скиапарелли и Сальвадором Дали, 1938 год (Эмиль Ларссон/V&A/PA)
Сотрудничество с художниками
Отношения Скиапарелли с художниками выходили далеко за рамки влияния. Хотя многие дизайнеры общались с художниками, они редко работали с ними напрямую, однако она активно встраивала сотрудничество в свои коллекции.
На вопрос, была ли Скиапарелли дизайнером, на которого повлияли художники, или она сама была художницей, Стэнфилл ответила: «И то, и другое — она очень тесно сотрудничала с ведущими художниками своего времени […] и сказала: «Для меня шитье одежды — это не профессия, а искусство».
Ее работа с такими деятелями, как Жан Кокто и Дали, помогла определить новый подход к моде, который рассматривал одежду как самостоятельную творческую работу.
Шелковое вечернее пальто от Эльзы Скиапарелли с вышитыми рисунками Жана Кокто из коллекции дизайнера 1937 года (Дэвид Парри/Пенсильвания)
В отличие от современниц, таких как Коко Chanel, которые вращались в художественных кругах, Скиапарелли активно сотрудничала с художниками и сделала этот обмен центральным элементом своей личности.
«Она даже объявила об этом в одном пресс-релизе», — отмечает Стэнфилл. «Для ее представления о себе как о творце было очень важно то, что она сотрудничала с художниками».
Важно отметить, что эти отношения работали в обе стороны.
«Она была в другой лиге […] с точки зрения ее совместной работы и обмена идеями, а также того, что она вдохновляла самих художников».
Лондонская операция Скиапарелли
Если Париж стал авангардным фоном для подъема Скиапарелли, то Лондон предложил сцену другого типа.
В 1933 году она открыла лондонский филиал своего бизнеса в Мейфэре, тогдашнем центре роскошного шопинга в столице.
Описывая его как «самый мужской город в мире», а его жителей как «безумных, безумных, безумных», Скиапарелли поначалу не казался очевидным образом подходящим для британского общества.
Дизайнер Эльза Скиапарелли в черном шелковом платье с вязаным воротником собственного дизайна (Fredrich Baker/Condé Nast/PA)
Однако ее лондонская клиентура оказалась далеко не консервативной.
«Можно предположить, что британские клиенты не были такими смелыми, как люди, которые делали покупки в Париже», — говорит Стэнфилл.
«Но на самом деле, когда вы смотрите на одежду, вы видите яркие цвета […] необычные текстильные принты […] и некоторые из ее наиболее возмутительных моделей были куплены и носили британские клиенты».
Лондонское предприятие, действовавшее до 1939 года, позволяло клиентам совершать покупки напрямую, без импортных пошлин, и посещать презентации на месте.
Среди них был широкий круг известных женщин, от актрисы Марлен Дитрих до летчицы Эми Джонсон и коллекционера произведений искусства Мод Рассел.
«Мне кажется, она называла своих клиентов «блестящими личностями», — говорит Стэнфилл.
Этот дух, пожалуй, лучше всего иллюстрирует леди Джейн Кларк, которая надела Скиапарелли на коронацию 1937 года – в комплекте с пальто, застегнутым на пуговицу в форме русалки с обнаженной грудью.
Пуговица-русалка с обнаженной грудью на коронационном пальто леди Джейн Кларк (Лара Оуэн/Пенсильвания)
«Тот факт, что это было надето на коронацию… Я считаю, что это во многом отражает клиентский дух Скиапарелли», — смеется Стэнфилл.
Использование цвета, материалов и деталей
Хотя силуэты Скиапарелли часто повторяли преобладающие стили тридцатых годов, ее работы отличались именно деталями.
Вместо того, чтобы радикально менять форму, она сосредоточилась на цвете, украшениях и материалах.
«Ее силуэты не сильно отклонялись от того, что было модно, — говорит Стэнфилл, — но если подумать о цветах… она была довольно сильным колористом».
Публикация, опубликованная SCHIAPARELLI ARCHIVE (@schiaparelli.archive)
Она описывает такие сочетания, как «свекольно-красный с лососево-розовым» или «пыльно-коричневое вечернее платье с ярко-зеленой накидкой с перьями».
Скиапарелли также продвигал инновации в материалах, работая с необычными тканями, включая целлофан, ротофан и даже тканое стекло.
«Она действительно стремилась […] к тому, чтобы ее дом ассоциировался с самыми инновационными и необычными материалами», — говорит Стэнфилл.
Ее сотрудничество с вышивальным домом Lesage привело к созданию богато украшенной одежды, которую она описывает как «своего рода фантазию о технике и украшениях от кутюр».
Тогда и сейчас
Хотя Скиапарелли закрыла свой дом высокой моды в 1954 году, бренд оставался бездействующим в течение десятилетий, прежде чем был возрожден и вернулся в парижский календарь высокой моды в 2014 году.
Сегодня под руководством креативного директора Дэниела Роузберри дом нашел новую аудиторию благодаря социальным сетям и моде на красных дорожках.
Сообщение, опубликованное Скиапарелли (@schiaparelli)
«Я думаю, что Дэниел Роузберри невероятно искусен в привлечении внимания», — говорит Стэнфилл.
«Он не привязан к истории дома […] он берет ее за отправную точку и переводит во что-то для современной аудитории».
Назначенный в 2019 году, Роузберри помог вновь представить Скиапарелли мировой аудитории: скульптуры от кутюр регулярно появляются на главных красных дорожках.
Сообщение, опубликованное Скиапарелли (@schiaparelli)
Для многих такие громкие моменты со знаменитостями, как Кендалл Дженнер на подиуме или Деми Мур на красной дорожке, дают первое знакомство с отличительной эстетикой дома.
Среди ярких экспонатов знаменитостей на выставке — яркие красные и скульптурно-розовые платья от кутюр, в которых Ариана Гранде была на церемонии вручения премии «Оскар» 2025 года, — примеры того, как дом продолжает привлекать внимание всего мира спустя почти столетие после своего основания.
Платье высокой моды весна-лето 25, которое носила Кендалл Дженнер (слева), и специальное платье высокой моды, которое носила Ариана Гранде на церемонии вручения премии «Оскар» 2025 года, на выставке в V&A (Дэвид Пэрри/Пенсильвания)
Обзор выставки
Выставка, охватывающая период с двадцатых годов до наших дней, объединяет около 200 объектов, в том числе некоторые из самых радикальных проектов Скиапарелли наряду с современной модой.
С 28 марта по 8 ноября пройдет выставка
V&A.
это первая крупная выставка в Великобритании, посвященная ее творчеству.
Цель Стэнфилла — подчеркнуть широту творческого творчества Скиапарелли.
«Это действительно выставка Виктории и Альберта в том смысле, что она прославляет творчество во многих формах», — говорит она.
«Есть произведения моды, произведения искусства […] и история ее работы на сцене и на экране.
«Я надеюсь, что люди вдохновлены творчеством, которое они видят на выставке», — заключает она.
Добавить комментарий